ЗАПИСКИ НА ПОЛЯХ: ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA

Ах, Манеж, ах, Манеж! Какой показ, какой аншлаг! Вот тренд зимы: интересный, модный, спорный. А вот пресс-волл для фото у него — странички Instagram... Оставляя попытки шуточно переделать песню Резника и Паулса, постараюсь человеческим языком объяснить зачем мы здесь собрались. В конце марта в Москве отгремела, отсияла, прошлась по подиуму тридцатая Неделя моды под патронажем Mercedes-Benz: богатая на открытия, шикарные шоу от ''старожил'' манежных подиумов и восхищенные взгляды присутствующих. Отобрав все лучшее, давайте посмотрим, что русские и зарубежные дизайнеры предлагают носить следующей осенью и зимой.

Неделя моды — событие, которое ждут с особым трепетом. Зрители, пресса, блогеры и сами дизайнеры. Подготовка занимает несколько месяцев, а все проходит в один миг — короткий проход по подиуму и все, финальный выход, овации. Но прежде, чем начать обзор на коллекции юбилейного сезона моды, хотелось бы отметить труд дизайнеров, скрытый от наших глаз. Сначала коллекция, построение образов, видение показа, банальная музыкальная подборка, которая может отнять кучу времени и нервов, а после декорации, свет, финальная примерка, мандраж и учащенное сердцебиение. Имея в знакомых нескольких талантливых дизайнеров, побывав на бэйстейдже, увидев, какой порой нечеловеческий труд выполняют хрупкие девушки, хочется сказать им большое спасибо за то, что все это делается ради нашего восхищения. Mercedes-Benz Fashion Week Russia — это настоящая сказка, побег от реальности в нашем современном мире. 

Традиционно Неделю моды открывал Вячеслав Зайцев. В его коллекции чувствуется сладкое ретро, ностальгия по былому, образу женщины, которую он одевал в самом начале своего пути. У него нет массивности, которую мы привыкли видеть в образах современных модниц, минимализма и четкости форм. Слава Зайцев — художник, который видит моду так, по-своему. Она у него взрослая, зрелая. Театральность — вот то слово, которое может охарактеризовать показ и коллекцию великого мэтра. Многослойные детали и пестрые ткани, отголоски твидового костюма от Шанель с легкой интерпретацией и струящиеся шелковые платья... Лично для меня творчество Зайцева трактуется как маскарадное, киношное: это те костюмы, которые хочется видеть на сцене театра или экране телевизора, потому что все его творения пропитаны прошлым. Таким прекрасным, таким далеким. Возможно, мы бы никогда о нем и не узнали, я о прошлом. Но великий мэтр помогает не забывать классику и из сезона в сезон модернизирует ее. 

Отдав дань Вячеславу Зайцеву, перейдем к тем, кто действительно дал жару на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia, растопил лед обыденности и занял достойное место в списке ''ХОЧУ''. Среди моих абсолютных фаворитов — Натали Лескова и Юлия Прохорова, те дизайнеры, которым удается удивить меня, да и всю публику из сезона в сезон. 

«Первый раз в коллекции использовала насыщенный красный и вроде не прогадала...» - написала Наташа Лескова в своем Instagram после показа, и этот ее ход был действительно ВАУ! И если вы забьете в Google ''Natali Leskova'', то поисковая машина выдаст вам, что это питерский бренд, известный своими принтами с изображениями живописных мест Санкт-Петербурга. Действительно, юбки, платья и свитшоты с Фонтанкой, Грибоедовым и Исаакием известны по всей России и далеко за ее пределами, а прошлой зимой Наташа представила весенне-летнюю коллекцию, пропитанную духом моря и теплым песком, но ее новые творения — бесспорно новый этап творчества. Коллекция кажется более взрослой и кутюрной: остались фирменные принты, но трансформировался облик девушки, которую одевает Лескова. 

Теперь это женственная, нежная и романтичная особа, отдающая предпочтение классическому крою с интересными деталями. А-образные платья в комбинации монохромной ткани и принта ажурного потолка исторического здания и кованой люстры, маленькое черное платье и накидка с архитектурой Питера, летящие брюки с завышенной талией в сочетании с кроп-топом и принтованные юбки-миди в миксе со строгой сорочкой контрастного цвета восхитительны и прекрасны в своем дизайне и исполнении. Как можно выразить любовь к самому красивому городу в России? Хранить ее не только в сердце, но и переносить в одежду, делая ее современной, необычной и абсолютно питерской — в образах Наташи читаются наряды придворных дам, дворянок, учениц Смольного, только в более модернизированном виде. Добавление сизого синего и кирпично-красного цвета, так четко вписавшихся в концепцию сезона осень-зима, позволило переместить одежду от Natali Leskova с уровня повседневной до более высокой, изысканной, парадной и праздничной. 

Вспоминая прошлые показы Юлии Проховой, когда одни декорации вызывали эстетическое наслаждение, не говоря о шикарных коллекциях платьев, в новом сезоне боишься даже делать предположения, что же это будет, чем опять дом Beloe Zoloto by Yulia Prokhorova будет удивлять. И в этот раз дизайнер пошла от противного — абсолютно забытой простоты. Название новой коллекции — ''Любовь'', слово, имеющее такой глубокий и в тоже время загадочный и необъяснимый смысл, но именно любовью пропитано каждое платье, представленное на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 

Основная палитра коллекции — красный и белый, символы страстной и чистой любви. В представленной линейке присутствуют фирменные платья в стиле new-look с объемными и струящимися юбками длины макси и чуть открывающие икры, палатья-футляры с узорной нашивкой и летящими асимметричными подолами — Прохорова остается верна себе и своему видению женщины прекрасной. Взяв в качестве вдохновения лучшее чувство на земле и сделав символом коллекции розу, дизайнер украсила в легком хаотическом порядке белоснежные наряды мелкими розами из фетра, несущих в себе не только декоративную роль, но и смысловую — женщину должна окружать любовь.

Особого внимания требует линейка для юных принцесс — в сезоне осень-зима Юлия Прохорова представила коллекцию платьев для маленьких девочек, которые гордо продемонстрировали малышки знаменитых особ. Дизайнер, к слову, уже не в первый раз работает над детским гардеробом, и чаще это дубликаты взрослых нарядов, но с еле улавливаемой изюминкой. Платья Прохоровой — это тот самый образ, действительно принцесс, в котором каждая мама видит свою дочь: все до невозможности просто, но вместе с тем мило, прекрасно и просто идеально в плане длины и удобства для вечно подвижных детей. Юные создания стали прекрасным украшением показа — ведь любовь заключается не только в химии между мужчиной и женщиной, бабочках в ее животе, но и любовью между матерю и дочерью, такой чистой и родной, какой нет ни у кого, кроме этих двоих. 

Еще одна женщина, которая не только красиво одевает бомонд, но и удивляет своих зрителей — Алена Ахмадулина, которая и в этот раз не ушла от волшебного и несколько сказочного вдохновения. Перенеся все действо в лес, не простой, а таинственный, дизайнер явила миру его жителей — нифм, обитающих вдали от человеческих глаз. 

Коллекция изобилует теплом: палитра красок, материалы, их сочетания и наслоения вызывают чувство комфорта. И я в корне не согласна оппонентами, что цвета у Ахмадулиной холодные — они именно теплые, согревающие, но с легким вкраплением металлического блеска и синеного неба. Благодаря технике колорблокинга дизайнер смело сочетает синий с оранжевым, зеленый с нежной пастелью, не боясь цветной какофонии — симфония моды объединила все в правильных дозах. Платья, пальто, свитшоты, брюки, шубы, юбки, блузы украшает флора и фауна волшебного леса: продолжая традицию переноса образов животных на одежду, Алена поверх рисунка лисы и птицы нашивает пушистый мех, делая свитшот более объемным, а взмывающие ввысь кроны деревьев на атласных платьях макси показывают панораму волшебного леса, где не проглядывается детскость, а мода, способная приковывать взгляды. Фирменные принты Alena Akhmadulina всегда отличаются своим сочетанием и не банальностью. А аляпистая шуба из разноцветных кусочков меха в мозаичном исполнении — настоящая бомба, не требующая дополнительных цветовых усилителей, но играющая доминантной партией в лесной истории. В целом, новая коллекция — узнаваемый стиль Ахмадулиной, наполненный женственностью и самоиронией с примесью танцующего фанка. 

Если бы у Золушки была возможность выбора бального платья и она жила в 21 веке, то для своего первого выхода в свет и знакомства с прекрасным принцем она бы точно выбрала платье из кутюрной коллекции американского дизайнера Tony Ward. Этот мужчина, кажется, знает, как должна выглядеть женщина: тонкой, стильной, уверенной в себе и сияющей. Коллекция вечерних платьев, кажется, создана для того, чтобы дарить прекрасной половине ощущение истинной женственности и хрупкости, потерянной за клубами over-size эры и гендерными скачками. 

Воздушные и невесомые ткани усыпаны россыпью блестящих страз и кристаллов, переливающихся на свету — это идеальное воплощение фразы ''шика блеска дай!'' в отрезе ткани, фигурном крое и декорировании. В своей палитре дизайнер использует самые ходовые цвета — от нюдовых оттенков, переходящих в пастельный голубой и розовый, до полярного черного и бутылочного зеленого. И кажется, что каждое платье создано под настроение: игривое и светское, коктейльное и практически свадебное. Кружево, объемные и фигурные нашивки, шелк, шифон, тюль и микс фактур — в единстве своем создают линейку разнообразных и необычных платьев, повод для покупки которого не обязателен — каждая обязана иметь такой шедевр с ручной вышивкой у себя в гардеробе от Tony Ward.

Самые восторженные инстаграм-отклики получил показ бренда Kajf&Kajf Ксении Грищенко, специализирующийся на коже и ее миксе с различными материалами и фактурами. И для дебюта это весьма неплохо. 

Избитый стереотип, что кожа — пошло и вульгарно, пожалуй, можно назвать бородатой шуткой, ведь если делать все в рамках разумного, то получится очень даже ничего... Пусть это будет кожаное боди, но с нейтральным пальто, или кожаные брюки / юбки, но с классическим бадлоном или сорочкой — дизайнер находит тонкий баланс между высокой и порой не носибельной модой категории ready-to-wear. Кожаные и замшевые вещи еще никогда не выглядели так ярко, мощно и желанно. Ну, кто не захотел себе хоть один look? 

Необычным для меня стал бренд Saint-Tokyo петербургского дизайнера Юрия Питенина, прожившего некоторое время в Японии. И здесь чувствуется соединение двух культур, разных городов: асимметрия уживается с классическим кроем, спортивная сетка с блестящими тканями, надписи на футболках и свитшотах с многослойными юбками и грубыми пальто. Пожалуй, стиль коллекции можно назвать не категорично японским, но по-питерски хипстерским и ультрамодным, ведь именно так предпочитает ходить модная тусовка Северной Венеции. Спорт, глэм-рок и андрогинность  — ключевые особенности вещей Saint-Tokyo.

В наш страшный век плагиата и штампованния хочется увидеть на Неделе моды не только стандартные образы для вечера, повседневной жизни и чего-то другого, но больше хочется чего-то этнического или хотя бы вдохновленного чем-то, имеющего историю. Бренд DIMA NEU (кстати победитель отечественного аналога проекта ''Подиум'') представил в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia коллекцию "Юка", корни которой уходят в древне-восточную культуру. 

Архитектурный крой, символичные принты и ярко выраженный азиатский макияж с выбеленными лицами — можно коротко описать коллекцию DIMA NEU. Мягкие и плавные силуэты выгодно подчеркивают фигуру, а яркие вкрапления делают акцент на самой изящной части тела женщины — плече и ключице. Палитра коллекции держится на базовых цветах — белом, черном и красном, которые доминантой прошли сквозь каждую вещь. Что примечательно, представлены были не только платья, брюки, юбки, но и линейка верхней одежды — драповые и пуховые пальто, выполненные, однако, в однотонном цвете. Несмотря на отсылку к древне-восточной культуре, дизайнер внес в нее современные коррективы и сделал коллекцию менее архаичной, более классико-модернисткой. 

Еще один мужчина, который удивляет из сезона в сезон — грузинский дизайнер Гога Никабадзе. Батуми, его родной город, стал ядром коллекции ''Волна чувств'', ведь именно смешение красок заходящего солнца и глубокого синего неба стали отправной точкой создания нового дизайнерского произведения искусства. 

Закат — то время, когда все становятся равны, все поклоняются прекрасному явлению природы, и Гога Никабадзе представил это равноправие в своих нарядах: женщины обули лаковые оксфорды с носками и облачились в струящиеся платья с модернизированным жилетом, издалека напоминающий мужской пиджак без рукавов, а мужнины обзавелись драпировкой и поясом на талии — такая гендерная чехарда не является насмешкой над модой, скорее смелым экспериментом. Сочность и яркость апельсина, плывущего по синему-синему морю по лунной дорожке теплой летней ночью, навсегда станет главной характеристикой осенне-зимней коллекции бренда Goga Nikabadze. 

Приятным открытием для меня стала коллекция Камилы Курбани, дизайнера из Казахстана. Она, как и Натали Лескова, в своих нарядах признается в любви к тому месту, где она живет и творит, в данном случае — природа родного края. Пылающие закаты, бескрайние степи, горные склоны, золотые поля с бегущими лошадьми и заснеженные кронки хвойных деревьев — целые истории и пейзажи разворачиваются на тканевых полотнах, имеющих форму приталенных платьев, объемных пуховинов и необычных топов. 

Еще одна немаловажная особенность — дизайнер миксует несколько фото-принтов вместе, меняя местами расположение неба и земли, например. Особой вычурности в крое нет, вещи более чем стандартные, максимально удобные и носибельные, исключением лишь могут стать пуховые куртки с высоким воротником, закрывающим половину лица. Хотя подобная детать как нельзя полезна в наших суровых условиях. 

Дебютантка из Грузии Ака Наниташвили замахнулась на эпоху Возрождения, включив многослойность, рюши, сложный декор, имитирующий массивные украшения, и портреты женщин тех лет. Металлический отлив, пусть покрытый царапинами и налетом старины, прошел красной нитью сквозь сложные и простые наряды одновременно — ткань, напоминающая винтажные образы, из нейтральных бежевых оттенков вытекает в более бронзовые, серебряные, золотые, создавая иллюзию дороговизны. 

Грузинский бренд Aka Nanita, а именно коллекцию осень-зима сложно назвать утонченной, вечерней. В нарядах чувствуется легкая небрежность (взять имитацию дыр на стыке слоев), которая несет в себе шаловливый настрой и юношескую любовь к модным приключениям и экспериментам. Возможно, именно так выглядела бы французская королева-хипстер, живи она в 21 веке. Ренессанс на новый лад и никак иначе. 

Каждый сезон от Даши Гаузер ждешь что-то вроде модного урока по зоологии. Сначала птицы, потом пингвины из Мадагаскара, теперь... летучие мыши. Наверное, во всем виноваты ассоциации, возникающие в голове у дизайнера. 

Пастельная гамма, фигурные вырезы, игра контрастов — вот новая коллекция Даши. Все предельно стандартно в плане конструкций, но оригинально в дополнениях. Летучие мыши держат платье вместо бретелей — почему бы и нет? Силуэт летучей мыши вырезан в подоле платья — она просто улетела, поэтому почему бы и нет? Костюм в пижамном стиле помечен фигуркой летучей мыши вместо фирменных инициалов — почему бы и нет? Наряды Гаузер максимально девичьи и абсолютно готовые к носке в обычной жизни (для школы, универса, офиса) и выхода на коктейль или презентацию, где кружевной подол, расшитый блеском, заметит не только свет софитов, но и взгляды окружающих. 

Завершал юбилейный сезон, как это было все прошлые разы, петербуржец Игорь Гуляев и его коллекция ''Чистое небо''. Многие критики нашли наряды более грубыми, пропитанными стилем милитари и духом войны. Да, дизайнер использовал в образах меховые шапки, напоминающих пилотки, а расцветка платьев и шуб имитировала камуфляж, однако в целом Гуляев остался верен самому себе — обилие меха, пышные платья в пол, дорогие ткани и возвышение женщины и ее образа до уровня королевы. Новая коллекция — свежее прочтение главных принципов марки Igor Gulyaev, заявлено в пресс-релизе, однако мне кажется, что ничего отличного от прошлых коллекций не вышло. Хм, ну только если мы будем говорить о женской интерпретации шинели и лосинах с кожаными полосками. Хотя шоу получилось громким и помпезным. Самое оно для закрытия недельной модной вакханалии. 

И в конце хочется написать пару строк тем, кто считает себя частью модной волчьей стаи. Наверное, это круто — сидеть в первом ряду, пялиться на какие-то там шмотки дизайнеров, а после хаить всю нашу модную индустрию, называя ее отсталой, а Недели моды — тухлыми. Очень редко можно встретить адекватные отзывы журналистов и блогеров, которые могут дать объективную оценку показам, ведь их больше интересует, точнее манит вспышка фотоаппарата какого-то там фотографа. А после говорить, что мы все еще уважаем труд дизайнеров и ходим на показы ради новинок и удивления, но по факту засветилово в светской хронике куда важней, чем авторский принт и актуализация минимализма. Обидно за индустрию, обидно. А в целом... Хорошая была Неделя. С открытиями и разочарованиями, с аплодисментами и молчаливым недопониманием, но главное — с красотой, которую дизайнеры несут в наш мир.